Камчатка 2005

Если бы меня попросили одним словом, одним прилагательным, охарактеризовать Камчатку, я бы незамедлительно дал ответ: «ТЕРПКАЯ», и тем самым расписался бы в любви к ней. Потому что она воистину терпкая, как …, нет, я не могу ни с чем её сравнить. Какое точное слово подобрал автор песни! За ним кроется всё её многообразие, её великолепие, её непохожесть, её исключительная способность влюблять в себя. Она занимает всё сознание путника целиком, оставляя в душе глубокий след. Или мне так повезло? И я на полтора месяца окунулся в сказку! Не знаю… Но я бы хотел, чтоб каждый русский человек хоть раз в жизни побывал на Камчатке.
Иначе он не поймёт - в какой красивой стране живёт. Россия – это не только поля с берёзовыми перелесками и галька черноморского побережья, это и дымящиеся вулканы, и неистовые гейзеры и океанский бриз. И даже медведи на Камчатке, оправдывая лучшие представления иностранцев о нашей стране, позволяют себе иногда пройтись по улицам городов.
Профессиональный путешественник из Франции, которого мы встретили под Ключевской сопкой, за месяц своего пешего маршрута по горам и долам Камчатки видел медведей 37(!) раз. Нам не так повезло – мы видели всего 5 раз, зато однажды с десяти метров. Это всё к разговору о том, что русский турист так и будет ездить на Кипр, в Турцию, да куда угодно, только не на Дальний Восток, где, как известно из СМИ, вечный энергетический кризис. Я решил заняться благим делом и хотя бы в рамках Перми прославить этот остров. Именно остров! – это слово отражает суть Камчатки. Да, чисто в географическом плане – это полуостров в северо-восточной части материка Евразия. Но фактически это остров, потому что иначе как самолётом или теплоходом туда попасть нельзя. Автодороги, связывающей Камчатку с материком нет, и не будет, потому что она никому не нужна. Про железную дорогу даже заикаться не стоит, хотя в глубине полуострова есть чудо света – ж/д мост, построенный зеками во времена всемогущих военных. А ещё все жители Камчатки подтвердят вам в разговоре, что они живут на острове. Причём сделают это до жути обыденно и по-простецки, сказав, например, что собираются съездить на материк. «Материком» на Камчатке называют всю остальную Россию. Это по-началу режет слух, но потом сам с удовольствием и с некоторой гордостью говоришь, что с материка. Тебя, заинтересовавшись, спросят: « А откуда?», и ты произнесёшь: «Урал. Пермь». Сразу говорить «Пермь» не стоит, ведь не многие знают, что этот город на самом деле не в Сибири и не в Подмосковье. Да ещё и последний в списке «миллионников». Хотя стоит отметить, что благодаря команде КВН «Парма», наш город стал куда более известным. И если многим из пермяков придурковатый имидж «мы из коми» не нравится, то в стране он прокатывает на «ура».
Сразу же на ум приходит забавный прикол про Пермь, услышанный от вулканолога: Трутнева - нашего бывшего губернатора, ныне министра природных ресурсов, спрашивают на заседании, что мол, пора брать пермскую нефть! Он начинает отмахиваться: «Не дам пермскую нефть, там её и так мало!». Казалось бы, в чём прикол – я тоже сначала не понял. Но поскольку он ходит среди геологов, то имеет вполне понятный смысл: к породам пермского периода по всему миру приурочены крупные нефтяные месторождения, и Россия не исключение, а поскольку Трутнев пермяк, да и особо не компетентен в вопросах геологии, то, естественно, он всё понял буквально.
Нераскрученность в России Камчатки как турбрэнда порождает следующую парадоксальную ситуацию: иностранных туристов гораздо больше, чем отечественных. И им Камчатка очень даже нравится. Туристы в основном из Японии и Европы, особенно много французов и чехов. «Дикий» турист-иностранец, подобно встреченному нами – редкое исключение. В основном интуристы приезжают через турфирмы, которых около 120(!) на Камчатке. Спрашиваешь, почему приехали именно на Камчатку - говорят, что это «wild place». Африка то ли надоела, то ли не считается диким местом – я не понял. От количества бабла, которое способны выложить туристы зависит турмаршрут и его насыщенность, а также способ передвижения. Летом прилетала Путина, ну и, конечно, это был супер-пупер vip-тур, где практически все передвижения осуществлялись вертолётом. Долина гейзеров – ключ маршрута для подобных персон. Долина считается меккой Камчатки и туда мечтает попасть всякий, но есть множество «но», поэтому даже из жителей полуострова там мало кто побывал.
Это заповедник. Попасть туда можно, пройдясь пешком по тайге от ближайшего населённого пункта (не меньше недели) или на вертолёте. В первом случае будут проблемы с егерями, во втором случае имеет место монопольный сговор между дирекцией заповедника и одной турфирмой, которая единолично организовывает перелёт. Этот сговор, вроде как даже заприметил министр экономического развития Греф, прилетавший на Камчатку в сентябре. Он не успел сойти с трапа самолёта, как уже попросил организовать ему вертолётную прогулку, сами уже знаете куда. А если вы не министр, то, заплатив совсем не малую сумму денег, вы можете слетать в составе организованной группы на жалкую пару часов в долину. Возможно, вы увидите взрывной фонтан одного из больших гейзеров, если в нужную фазу его деятельности окажетесь рядом. Уже упоминавшийся француз, транзитом прошедший через территорию заповедника платил 30$/сутки – это официальная такса пребывания на заповедной земле для пешего туриста.
Долина Гейзеров, раскрученная ещё в советские годы, является всего лишь одним из многочисленных чудес Камчатки. Помимо неё остаётся просто огромное поле деятельности, в смысле мест, куда можно и нужно съездить. Совсем не обязательно преследовать спортивные цели, как мы по-началу. Можно просто отвисать в горячих ваннах в разных уголках камчатки, попивая удивительно душистое светлое «Камчатское» и закусывая сушёной камбалой. Стоит ли говорить о икре и красной рыбе - это хлеб Камчатки. А вот краб – это всё-таки деликатес, и нам, к сожалению, не удалось его попробовать. Хотя при желании можно найти и его. Цена ориентировочно около 900р/кг. Красная икра на рынке 300р/кг.
Увлекательная рыбалка и все виды охот также к вашим услугам. Много перспектив для параплана. Вообще, приехать стоит только ради того чтобы поглазеть на действующие вулканы и пыхтящие фумаролы. Такого специфического рельефа как в районе их деятельности, более не встретить нигде в России. Своими глазами увидеть места, где испытывали советские луноходы, благо ландшафт вокруг напоминает поверхность безжизненной планеты. Если есть желание и возможность, то можно слазить на некоторые вулканы, что мы и сделали. А можно обойтись обычным треккингом вдоль подножий – на самом деле это не менее красиво. И больше шансов увидеть медведей. А самый смак – всё это совместить. Что мы и постарались сделать. Поэтому назвать обычным турпоходом наше пребывание на Камчатке у меня язык не поворачивается.
Я пробыл там дольше всех из нашей команды, состоявшей из трёх человек: меня – Абрамова Ильи(21год), моего старшего брата – Абрамова Алексея(27) и Челышева Сергея(23). Прилетев вместе 19 августа, мы вернулись порознь. Брат уже через две недели, поскольку его ждала работа. А для меня и Серёги, студентов 1-го и 2-го курсов магистратуры географического факультета ПГУ срок был ограничен 7 октябрём, когда истекала наша официальная практика. Впервые с советских времён студенты из Пермского госуниверситета полетели на Камчатку – это само по себе достижение. Нам выделили суточных и дорожных на сумму 27000 рублей/чел. Главный бухгалтер с удивлением подписывал расчётный квиток в кассу с такой интересной суммой. К сожалению, Серёга вскоре тоже покинул Камчатку, чтобы до снега посетить одно место в горах Урала, с коим его связывала научная работа, и вернулся в 20-х числах сентября домой, а я продолжил практиковаться и в итоге вступил на перрон Перми-2 только 12 октября.
Зимой наступает черёд других развлечений. Камчатка – рай для горнолыжников и бордеров (см. фотоотчёт пермяков на www.extreme.perm.ru/photo/kamchatka). К тому же авиакомпании устраивают периодически зимой грандиозные скидки на билеты. Стандартная же цена авиабилета из Екатеринбурга в Петропавловск – Камчатский около 11000 рублей. Есть альтернативный вариант попадания на Камчатку. Я им воспользовался для возврата. Его целесообразность сомнительна, поскольку уйдёт куча времени, а денег, чуть меньше, чем самолётом. Это путь, если его выразиться лирично, под перестук колёс и шелест волн. И если с сушей всё более-менее понятно - до Владивостока из Перми можно добраться за 5 суток на поезде, затратив от 3000 до 8700 рублей в зависимости от комфорта, который вы хотите иметь в поезде, то с морским транспортом нет никаких гарантий. Потому что пассажирского сообщения между Владивостоком и Петропавловском - Камчатским нет! «Такой идиотизм возможен только в стране непуганых идиотов» – сказал мне по этому поводу старший помощник сухогруза «Таня Карпинская».
На судне с таким поэтичным именем я неделю плыл из Питера (так называют на Камчатке Петропавловск - Камчатский) во Владик (а так в Приморье - Владивосток). Вообще, мне обещали дойти за 5,5 суток, но нас «торпедировали». На выходе из узкой Авачинской бухты вояки устроили учения, а потом не могли найти какую-то многоразовую торпеду, или что-то в этом роде. Не важно – в итоге только отшвартовавшись в порту Питера, мы тут же встали на якорь в миле от него, ожидая «открытия ворот» бухты. Потеряв сутки, стоя на рейде, и потом ещё сутки в открытом море из-за встречного ветра, мы в итоге припозднились во Владик. Крупные и, следовательно, более мощные сухогрузы проходят этот же путь за 3,5 суток.
Договариваться о посадочном месте надо непосредственно с капитаном или со старшим помощником на судне. Обо всех судах в торговом порту и сроках отплытия знает диспетчер. Уплыть можно без проблем, заплатив 4000-5000 руб. Я жил в отдельной каюте. Кормят плотно 4 раза в день, если вы сможете есть…. Да, я имею в виду качку. Была одна фаза волнения, во время которой я не мог прикоснуться к еде, и вообще сохранять вертикальное положение. Но когда волнение усиливалось, или наоборот ослабевало я, чувствовал себя хорошо. Вообще, забавно смотреть на суп, раскачивающийся в тарелке, и идти по палубе, шатаясь из стороны в сторону. Интересно посмотреть в бинокль на Курилы, Сахалин, Японию, на чаек, в конце концов, но это всё редкие эпизоды, а в основном – бескрайнее синее море и ты, не знающий чем себя занять.
Некоторые препятствия приключениям на Камчатке чинит беспокойный муссонный климат – циклоны налетают на полуостров с немецкой педантичностью. Наиболее благоприятный с этой точки зрения тёплый месяц – сентябрь, когда обычно устанавливается антициклональный тип погоды, а солнышко ещё способно греть. Правда, холод в тундре с утра уже совсем не детский. Успокаивает мысль, что утренний хрустящий морозец куда приятнее жужжания насекомых – к этому времени заканчиваются лётные часы у кровососущей авиации, которая в разгар лета может свести на нет всю прелесть общения с природой. Вот поэтому мы и выбрали сентябрь для путешествия.
Неоценимую помощь на Камчатке оказали нам наши дальние родственники, о которых мы вспомнили незадолго до отлёта. Так была решена проблема с жильём в Питере. Вообще, стоит отдельно сказать о людях Камчатки. Душевные люди. Везде, где бы мы ни оказались, нас ждал радушный приём и всяческая помощь с их стороны. За полтора месяца мы посетили много мест и практически везде обзавелись знакомствами. Камчатка осталась в сердце моём!
Всё началось с того, что наша дальняя родственница Олеся встретила нас в аэропорту. А уже вечером мы нежились в одном из горячих бассейнов в долине реки Паратунки. Через пару дней мы уехали в центр полуострова на Ключевскую группу вулканов, где первым и центральным восхождением стала Ключевская сопка (4750м) – наивысший действующий вулкан Евразии. В дымящий кратер мы, конечно, не заглянули, но серой на вершине подышали. В день восхождения была великолепная погода, поэтому видно было все вулканы и хребты окрест.
Ключевская сопка через седловину (3200м) соединена с горой Камень, что ниже на сотню метров, но сложнее в плане восхождения. Это взорвавшийся несколько тысяч лет назад огромный вулкан. Оставшийся осколок, имеющий форму Маттерхорна, ныне именуется грубым словом Камень и является сложнейшей и красивейшей вершиной Камчатки. У нас были планы и на него, но мы бы не осилили без отдыха ещё одно восхождение с седловины на технически более сложную вершину.
На следующий день наше трио распалось: Лёша ушёл в посёлок Ключи и затем уехал в посёлок Эссо, называемый «Камчатской Швейцарией» за красивое местоположение среди гор, а мы продолжили путешествовать по Ключевскому долу. Спускаясь по леднику Богдановича мы заприметили на небе предвестников надвигающейся непогоды – линзообразные облака, которые прихлопнули вершинки гор как крышки на сковородках. Мы поспешили к вечеру дойти до избы Плотина под Безымянным вулканом. Там случилось «Великое Сижение», длившееся 6 суток, пока свирепствовал циклон.
Мы совершили ряд совершенно незавидных подвигов: съели кучу продуктов оставшихся от коммерческих групп, сожгли почти все дрова, завозимые туда вертолётом, глумились как могли над вечно голодными сусликами и насмотрелись совершенно безумных снов, от которых с утра было сложно сориентироваться в обстановке и вообще идентифицировать себя как объективно существующую личность. Это была полнейшая загрузка матрицы, санта-барбара анлимитед, но прикольно – было хоть с утра, о чём поговорить. Факт странных сновидений потом подтвердили вулканологи, и это, безусловно, влияние энергетики одного из самых активных вулканов Камчатки Безымянного, под боком которого мы приютились. В итоге на 6-й день «сижения» мы таки сходили на этот вулкан, без видимости и под снегопадом, ориентируясь по турам и GPS – навигатору. А на спуске увидели кадр из фильма «Властелина колец»: мрачные тёмные тучи «Мордора» пятились восвояси, а снопы света пробивали отступающий мрак. Отвоёванная территория искрилась изгибами рек, пятнами стремительно тающего снега, коричневыми уступами скал.
На следующий день в чудесную погоду поднялись на очень красивую в плане восхождения сопку Овальную Зимина (3080м), а двумя днями позже на вулкан Толбачинский. По пути была незабываемая встреча практически нос к носу с медведем у избы на Толуде. После первоначального обоюдного удивления мы быстро превратились для Миши в элемент пейзажа. На «Ленинградской» базе вулканологов мы познакомились с тургруппой из Франции, и у этой встречи позже случилось удивительное продолжение. Но тогда мы расстались и пошли 70 км пешком в пос.Козыревск по лесной дороге. Но не дошли – на следующий день нас подхватили возвращающиеся из под Толбачика вулканологи на 66-м ГАЗе, и мы доехали в тот же день до Эссо, куда хотели ехать из Козыревска. Эта встреча имела ещё более далеко идущие последствия. Пока ехали в Эссо мы успели поговорить на множество тем, касающихся не только вулканологии. Это оказались замечательные люди, и я бесконечно рад, что судьба свела меня с ними.
Через пару дней мы встретили «наших» французов в Эссо у дверей интереснейшего этнографического музея, выстроенного в стиле старорусского острога. Они предложили совершить с ними облёт Ключевской группы вулканов на вертолёте. Мы, естественно, были двумя руками «за». К сожалению, из-за облаков, обложивших вулканы, мы полетели в другую сторону - под Ичинскую сопку, в 6-ю оленеводческую бригаду, которая ждёт своего Сашу Белого. Ау…
Осенняя тундра безупречно красива: синяя лента реки, сопки покрытые жёлто-красным ковром из мхов и трав, ярко – зелёные заросли кедрового стланика, голубые блюдца озёр. Оленеводы прогнали мимо нас по склону сопки стадо в 2000 голов, французы пощёлкали затворами фотоаппаратов, и вскоре спектакль закончился. Актёры продолжили мирно щипать ягель, дирижёров подбросили в стойбище, а зрителей оранжевый Ми-8 повёз домой. Снова над осенним буйством красок! Все прильнули к иллюминаторам, не в силах оторвать взгляда от открывающихся видов. За красоту надо платить – 42000 рублей полётный час. Нам оставалось только поблагодарить французов за душевную доброту, что я и сделал на своём ломаном английском, под одобрительные взгляды гида и переводчика.. Один смешной француз настолько к нам расчувствовался, что сунул нам по 50$ за пазуху. Мы пытались отказаться, но было поздно.
Эссо находится на территории Быстринского природного парка, дирекцию которого мы тоже решили посетить. И не зря. Там нам не только всё показали и рассказали, но и устроили на ночлег. А ещё предложили через неделю съездить на вездеходе в то же стойбище на перегонку оленей. Такие вот люди на Камчатке!
А до этого мы жили в уютной летней кухне за символическую цену, в двух шагах от бесплатного термального бассейна под открытым небом, которым так гордится посёлок. Хоть ночью иди и купайся под шёпот звёзд. Хорошее место – Эссо, хотя Швейцарией там не пахнет и в помине.
По приезду в Питер навестили институт вулканологии, где поставили отметки в свои командировки и нашли сотрудников, с которыми познакомились в дороге. Один из них стал фактически нашим куратором, помогая нам и советом и делом. К этому времени Серёгу стала мучит совесть по поводу ждущей дома научной работы и он улетел, а я воспользовался предложением нашего куратора и поехал с другим вулканологом и молодым московским геологом на Мутновский вулкан за гидрохимическим анализом воды. Это оказалось самое интересное место на Камчатке, которое я посетил. И если прав наш камчатский друг, утверждающий что «Мутновский вулкан – это долина гейзеров в миниатюре» то я рад вдвойне.
Уникальное фумарольное поле прямо в сердце вулкана среди жёлто–красных скал с одной стороны и ледника с устрашающим ледопадом с другой – это хит! Фумаролы выдавливают столбы газа из своих кислотно–жёлто-зелёных сопел с такой мощью и таким свистом, будто под землёй прорвало парочку газопроводов. Агрессивная окраска сопел происходит из оседающей серы. Тут же течёт горячий ручей с всевозможными белыми наростами на берегах пепельного цвета, а рядом булькают грязью «ведьминские» котлы.
Туристы бродят как ёжики в тумане. Иностранные ёжики одеты в намордники (противогазы и респираторы). Ветер моментально меняет направление изрыгаемых фумаролами туч и приходится или убегать, или задерживать дыхание, или просто дышать через варежку. Вдох серного газа ведёт за собой неудержимый кашель, хочется продышаться – ты глотаешь ещё газа и усугубляешь ситуацию. А пахнет как от кастрюли с только что сваренными яйцами (не тухлыми). Если так выглядит ад, то я не прочь заглянуть туда.
Далее мы посетили извергавшийся совсем недавно основной кратер, на дне которого располагается застывшее озеро, и куда завалился ледопадом край выше лежащего ледника – удивительное соседство. И там же рядом через скальную стенку находится новая активная воронка, размерами немногим уступающая кратеру – там, судя по извергающемуся дыму, идёт агония газокомпрессорной станции. Суммарная мощность всей этой природной геотермальной установки под названием Мутновский вулкан 2000 МВт. Этого хватит, чтобы утопить электричеством весь полуостров и соседей: Корякию с Чукотией. Только как изъять эту колоссальную даровую энергию? Пока что невдалеке пару лет назад была введена в строй 1-я очередь Мутновской ГеоТЭС мощностью 50 МВт. Планируется 2-я очередь, 25МВт, но уже возникают проблемы – из-за обилия набуренных в округе скважин падает давление на заводских скважинах, а, следовательно, и мощность.
На речке Вулканной, что берёт начало на фумарольном поле, в месте, где она вырывается из теснин вулкана, расположен шикарный водопад. Вода обрывается в начинающийся там каньон с 80-тиметровой высоты. Мне повезло – я поймал на нём радугу в последних лучах заходящего солнца. Далее речка течёт в овраге Опасном.
После Мутновского вулкана мы вместе с японской киногруппой, где гидом работал сотрудник института, съездили на «Урале» к Мутновской ГеоТЭС, на расположенные рядом Дачные источники. После фумарольного поля они не произвели на меня впечатления – на них надо заезжать перед, а не после. Жалко не сходили на вулкан Горелый, из-за этой «японской» попутки, а это тоже очень интересный объект.
Когда вернулись в город, я съездил с родственниками на побережье Тихого океана, где вдоволь нагулялся босиком по прибойной полосе. Романтика в каждом шаге, блин. Это ведь не какое-нибудь там Азовское море, а Тихий Океан!
В институте встретился, наконец, с интересующим меня сотрудником, вернувшимся с Курил, и некоторыми другими, способными помочь мне в будущем. Попутно разрабатывался авантюрный план моего «десантирования» на о.Парамушир Сев.Курил. Всё это делалось с подачи моего неожиданного куратора. Но до кораблика, курсирующего по маршруту Питер – Северокурильск дозвониться всё-таки не удалось и я, чтоб не терять времени, собрал пожитки и ринулся претворять в жизнь свою другую навязчивую идею – морское путешествие во Владивосток. Это мне удалось, и 6 октября я был во Владике. Первое, что бросилось в глаза – обилие новых японских машин, в отличие от Питера, где в основном старьё. Второе – совершенно зелёная листва на деревьях. Третье – город удивительно красив, и дышит богатой и насыщенной историей, в отличие опять же от Питера. В защиту последнего скажу, что вид из него просто бесподобен, и вряд ли с ним на постсоветском пространстве может поспорить какой-нибудь другой город.
К сожалению красотами столицы Приморья я любовался только пол дня, а ночью украинский поезд Владик – Харьков повёз меня домой. Поездка, правда, чуть не закончилась для меня, даже не успев начаться. За открытое мною в купе окно, когда ещё даже не тронулись, милицейский наряд чуть не ссадил меня с поезда. Тут постарались две стервы–проводницы, которые вовремя обнаружили совершенное мною вопиющее «беззаконие». Да – а, век живи, век учись. Начать, что ли записывать подобные идиотизмы. Спорить с абсолютно бронелобыми дамами оказалось бесполезно: у одной, которая очень внушительной комплекции, в глазах – огонь преисподни, в позе – несокрушимость Тан…, нет, всё же Тарзана. Попадись под руку монтировка – замесит в министерский шницель, не вспотев. Вторая проводница – физиологический антипод первой, но обладает той же бетононепрошибаемой, в три наката, логикой, базирующейся на непоколебимом принципе « Я здеся АБСОЛЮТНАЯ власть – вагон МОЙ. Всем лежать, с…, и сопеть в две дырочки». Конечно, когда появились блюстители порядка, а за их спинами сверкали в полумраке огни преисподни, я закрыл всё, кроме рта. После моего объяснения до милиционеров дошла суть конфликта, а точнее, её полное отсутствие и они ушли. Но неприятный осадок остался и беспокойство за будущее – мне ж до Новосибирска ехать.
Самое интересное - я не стал исключением, конфликт с проводницами имели все, с кем я разделил купе! И, наверное, ещё пол вагона. Это «сладкая парочка» была просто заряжена на скандал, и старалась извлечь его из любой мало-мальски подходящей ситуации. Что это - профессиональная украинская этика, или они только в России так отрываются, зная, что им ничего не будет. Как они сохранили рабочие места? Их же надо гнать в три шеи с работы с людьми! Мы задавали эти вопросы и не находили ответа. Тем временем со всеми пассажирами, с которыми проводницы имели конфликт, они вскоре начинали вести себя немного заискивающе, или такое создавалось ощущение после случившегося.
Вагон, в который я попал, ко всему прочему оказался аварийным – по пути во Владик под него на переезде попала корова и повредила генератор. Как итог, не работал титан, и функционировало только аварийное освещение. Про корову нам сказали проводницы, которые «героически» три раза в день разносили кипяток в чайниках. В России ремонт производить отказались. Интересно, а если бы колесо отпало?
Но это всё ерунда, когда хорошие попутчики. А они были хорошие. Меня даже пригласили на конференцию в Красноярск - выступить с докладом о Камчатке.
Транссиб ничем примечательным не запомнился. Забайкалье в противовес Приморью переживало глубокую осень. Про забытую там богом станцию Могоча, я услышал следующее: «Бог создал Сочи, а дьявол Могочу» - сколько в этой фразе скрыто здорового юмора и жизненного оптимизма!
Байкал ночью проехали. А жаль – хотелось бы посмотреть. Ладно, хоть Слюдянка вечером была – полакомились омулем горячего копчения. Потрясающе вкусно. В Новосибирске пересел на «Сибиряка» и под великолепные джазовые композиции, доносившиеся из динамика, через сутки прибыл в Пермь. Домой…

ilya_sunmoon[собака]list.ru